麦香，底部松脆，肉汁浸润一层面皮使外皮的口感都变得丰腴起来，一口咬下去，内里肉馅浸出少许汤汁，肉质紧实鲜美。

而半发酵面团加酵母揉好后，直接切剂子擀皮，包好后再根据气温醒发一会，一般夏天是15分钟左右，冬天30分钟左右。

口感上厚度适中，较为松软，近似白吉馍肉夹馍的馍。

代表流派就是萝春阁，也是“半发酵”的始祖，而东泰祥、友联、丰裕皆属此派。

不同于大壶春的老师傅全凭经验手感，半发酵流派的做法更接近于现代化的管理模式，每一步都谨慎严谨。

并不一味的追求皮薄馅大，而且永远只有两种经典口味——鲜肉和虾仁。

半发酵面皮控制起来并不比全发酵轻松，既不能过头发酸，也不能失了松软。

半发酵后的生煎略微长胖，这时便可下锅，上百个生煎用两大杯油豪迈的淋下，一瞬间就听到锅里的声音热闹了起来。

对了，做生煎的木头锅盖还有一点特别之处，在顶端钉上了一层铁皮，据说这样能更还的放着蒸汽外溢。

面皮微带松软气孔，褶子朝下的底板煎出了酥脆的口感，咬开后汤汁滴答，却不会飞溅出来，一切都拿捏得当。

还有一种是不发酵，揉面后直接擀皮包陷，随即下锅煎，没有专门的静置发酵过程，让面团在制作中稍微醒发。

其实生煎少有完全不发酵的死面，大多只是加少许发酵粉。

口感上较薄而韧，近似蒸饺但略微松软些。

大概的流程是面团搅拌好手工揉匀，切成长条，然后直接分成剂子包陷，包好后的生煎排入铁板就准备下锅了。

如此做出的生煎外皮较薄，不会吸收汤汁，面皮补血药掌控发酵程度，也不必关心温度湿度，即包即煎，省去许多麻烦。

这种生煎皮虽薄，但馅料包的很足，皮薄馅大，大概符合大多数食客的胃口。

当然，在不影响味道的前提下，这样的生煎出锅之后外表会变得有些丑，不过老吃客们排斥他的理由主要还是不喜欢汤汁太多，一口咬下去，一包汤可能溅了同座一身。

所有这种生煎有“先开窗，后喝汤”的吃法。

楼外楼的生煎便是这种，已经脱离了生煎馒头的范畴，更像是后世流行的生煎，主要是朱传仁喜欢吃这种，再配上馅料的变化，一经推出，便令魔都老饕们赞不绝口。

然而今天杨泰永却被另外一道菜给征服了，啥菜，九转大肠！

这道菜是朱开山的最爱，今天也是让大师傅另外给他做的，怕杨泰永不高兴，甚至把菜放到了离他最远的地方，免得以为朱家人用这道菜恶心他，闹出误会可就不好了。

可是杨泰永这人天生好奇心就重，见朱开山一个人守着一盘菜大快朵颐不禁来了兴致。

他先是询问那是一道什么菜，当得知是大肠以后，杨泰永的

紧接着就好奇了，问道：

“我能不能吃？”

大家都不知道该怎么办了，让你吃吧，又怕你矫情，回头再跟老常告黑状。

不让你吃吧，又显得朱家人小气。

最后还是朱传仁大手一挥，爱吃就吃，不过丑话先说到前头，这可不是我们逼伱吃的，是你自己要吃的。

杨泰永哪管那些，先吃为敬。

一吃，好家伙，原来大肠这么好吃？

朱开山笑了，笑的很开心，他现在最大的爱好，就是让不喜欢吃大肠的人爱上这玩意。

原本魏春芳是不爱吃这玩意的，多骚气啊，结果被他带的，也成了大肠的资深爱好者。

大肠这玩意，爱它的爱之深，恨它的恨之切，恨它的是恨它哪份腥骚味儿，但是如果你做的大肠完全一点大肠味儿都没有，那爱吃的反而不爱了。

所以炮制大肠非常需要得其中庸之道。

大明湖的南岸，旧时有很多街巷，其中有一条街，叫后宰门街。

明清时，从京城到各地，王爷府的后门北门一般称为厚载门，取‘厚德载物’之义。

但泉城人却以讹传讹，将明德王府的后门称为后宰门。

北门外这条东西走向的狭长街巷遂以此命名。

东起县西巷北首，与旧县衙相邻，西至曲水亭街与文

庙、芙蓉街相连，即所谓‘芙蓉街，西奎文，曲水亭街后宰门’。

南边经珍池街与院后街相通，北面与南北钟楼寺街、岱宗街相接，直达大明湖南岸。

说起这后宰门街，不为别的，是因为传说这九转大肠，就始于这条街东首路南的由富商杜氏与邰氏所创的“九华楼”饭庄。

当年的“九华楼”面积不大，但建筑很是考究，木门窗、窗棂，临街北楼拱券门两侧各有一圆形窗，楼南面的天井中有泉井汩汩而流。

东面、西面和北面各有一两层楼回绕成“凹”字院落，上下共十间，很是气派。

当年它与庆育药店、同元楼饭庄、远兴斋酱园可是并称为后宰门街四大名店的。

传说“九华楼”的店主杜氏，名叫杜九龄，因为名字中有个“九”字，而且此人崇佛好道，对道家“九九归一”之说很是推崇。