但厨师千方百计做出的面条还是达不到要求。

一天，厨师为崔县令炖羊肉，用竹筷插入羊的眼窝取出羊头时，看见汤水浓汁成为一条线，越来越细，慢慢地流入锅内。

从这一偶然现象中，厨师突然得到启示，于是他将吃完羊肉的羊头骨架置放在案板上，两个眼洞内分别插进竹筷，将经过发酵、原本准备用来蒸馍的面团搓成粗湿面条。

随后两头各缠绕在两根竹筷上，两手各执一筷，轻轻地拉扯，面条果然越来越细，并不会断条。

于是，较细的中江挂面就这样产生了。

挂面师傅都把挂面“上竹”所用的木头架称作“羊头架”。

厨师将细面煮出，崔县令尝过后大加赞赏，随后常以这种细面在县衙宴请社会名流，这个方法也逐渐传到了民间。

经历代面匠们不断总结改进，中江逐渐形成了一套完整的手工制面工艺。

中江挂面讲究自然晾晒，顺天而成。

如今，每一根中江手工挂面都要历经和面、开条、盘条、抻条、上竹、扑粉、晒面、切制、包装等18道纯手工工序。

因为气温的原因，每一年中江挂面的制作时间，只有短短五六个月。

因工序繁多，看天吃饭，正宗的中江手工挂面产量很小，一般的家庭作坊一天也只能做两百斤挂面。

清代道光至民国年间，是中江挂面的全盛时期，作坊林立，产量猛增，年产100万公斤以上，以大宗产品进入省内外市场，涌现出挂面匠。

由于当时中江水运发达，每天常有几十条船满载中江挂面，驶离凯江小南门码头，由凯江、涪江、长江水运而下，销至荆、湘、吴、广，远运港、澳、南洋地区；

陆路则有销往成都、温江、灌县等川西地区，还有专程送往京城专供皇帝和大官僚享用的“御面”。

“细如发丝能通风，过夜回锅煮不烂”，中江挂面是一碗穿越千年的美味，被称为面中精绝。

清代诗人王朗山曾生动写道：“中江烧酒中江面，一路招牌到北京”。

当晚，朱传仁便到夏元璋家做客，就为了尝一碗正宗的中江挂面。

只见莹润洁净的瓷碗中银丝盘叠，嫩绿的豌豆尖和煎蛋形成了强烈的色彩对比，沁人心脾的芳香令大家酒意全无。

“先熬一锅鸡汤，或者煎一个蛋，白水煮面，水尽量宽，起面前放点豌豆尖，再撒点葱即可。这是中江挂面的地道吃法。”

有些家里太看重熟油辣子和椒油等佐料的功用，生怕少放了点什么。

结果一碗中江挂面成了大杂烩，反而掩盖了挂面的原味。

此外，在食用中江挂面时不需加入食盐和酱油，因为挂面有盐。

吃过挂面，朱传仁把夏元璋的女佣叫来聊天。

她说在她老家，家家户户都在做挂面，是闻名的挂面村。

女佣说她家已经是两代人做面了，至于儿子将来还做不做挂面，就看他自己选择了。

不过女佣也很自豪，因为他家修建房屋、抚养儿子等所有一应开销，都是她做女佣挣来的。

谈起做挂面，女佣可是如数家珍。

不过，她坦言做挂面是个辛苦活，这也是年轻人不喜欢做挂面的原因。

如果没有吃苦耐劳的精神，是根本做不了中江挂面的。

细节很重要，和面过程中，要按照一定比例加水和盐。

盐是不含碘的井盐，而水则来自于当地三四十米深的井水。

只要气候合适，村里人每天都会做面，一次要用掉两百斤河南面粉。

挂面师傅多为“夫妻档”，这也算夫唱妇随吧，要不是因为战乱，可能这位女佣也不会来魔都打工，而是留在家里做面条。

女佣也谈到了些细节，在和面的过程中，她不喜欢用擀面杖，而是一直用双手在揉面。

她说人和面也是需要交流的，手在接触面团时，更能感知到面团的状态。

揉面的过程，就像是与面团在对话。

醒面是面团利用自然环境中微生物进行发酵的过程。

通过醒面，和好的面就更有韧性，更容易消化。

醒面的时候，需要用干净

塑料布将面团完全盖住，还需要固定的时间。

在中江挂面的作过程中，像这样的醒面需要5次，每次的时间也有所不同。

随后，从开大条、盘中条到搓小条，面条进入了

小条一圈圈盘在黄桶里，盘好后需要盖上塑料布。

这一次的发酵需要3个小时。

在等待过程中，挂面师傅通常会抓紧时间吃饭睡觉。

事实上，面匠们一天只能休息四五个小时，且都是利用零碎时间。

生活不规律，不能像其他手艺人一样日出而作日落而息，这也是一些人不喜欢做挂面的原因。

发酵完成，开始将面条“上竹”。

将“羊头”插在黄桶边缘上，再将面竹插在“羊头”上。

取黄桶中盘好的小条绕在面竹上，边绕边抻，然后放入面槽内吊起，盖上草席。

“上竹”是中江挂面制作过程中最重要也是最辛苦的环